Stikkordarkiv: biltur

1994 - The Great Buffalo Hunt

Wonderland

Legg igjen en kommentar

Klokka 0900 stabler vi tømmermennene inn i bilen og kjører inn naturens wonderland. Det er vanskelig å beskrive verdens første nasjonalpark. Den har de varme kildene, spektakulære landskap og et utrolig rikt dyreliv. Yellowstone ble kartlagt i andre halvdel av 1800-tallet, men allerede 50 år senere var nasjonalparken som et postkort uten liv. Rovdyrene var utryddet, det fantes kun 15-20 bison og grunntanken var at naturen skulle oppleves uten forstyrrende dyr. Heldigvis endret oppfattelsen av hva en nasjonalpark seg. Det ble startet programmer for å avle opp levedyktige bisonflokker, elk og bjørner fikk vandre fritt tilbake til parken og noen måneder etter vårt besøk ble ulven reintrodusert i Yellowstone. Både bestanden av ulv og bison er omstridt men det er ikke lenger noen som ønsker å utrydde artene. De er fredet innenfor nasjonalparkens grenser og fritt vilt på utsiden.

Vi kjører en klassisk turistrute gjennom parken fra nord mot sør og ut i vest og er overbegeistret. Likevel har vi sett skremmende lite av området.

Jeg reiser tilbake i 2015 og 2017 og telter midt i Yellowstone. Likevel har jeg sett veldig lite av dette området. I 94 burde vi absolutt blitt en dag eller to lenger men hotellene i West Yellowstone er fulle og vi er slitne etter utskeielsene kvelden før.

The day after…

På impuls kjenner vi California kalle og vi begir oss ut på turens siste lange kjørestrekning. I nattemørket forlater vi paradiset og kjører direkte til Reno med kun en liten sovepause i Ogden på morgenkvisten.

Kjørerute Gardiner – Ogden 446 miles

1994 - The Great Buffalo Hunt

Gardiner,montana

Legg igjen en kommentar

Vi spiser sen frokost i Billings før vi kjører 2,5 time vestover til Gardiner, den nordlige porten til Yellowstone. Det er kjølig og nedbøren kommer delvis som snø på vei sørover opp langs Yellowstone River.

Billings,Montana 1994

Vi setter raskt opp teltet og snart rusler vi en kilometer til et lite sentrum helt på grensen til nasjonalparken. Vi får i oss litt mat, vi tester biljarden med mindre hell … men snart er vi involvert i en helaften med en gjeng sesongarbeidere fra rundtomkring i USA som tilbringer sommeren med å arbeide på hotellene , som turguider og bartendere. På kveldene er de bosatt på den lokale baren og på fridager er de i fjellene. Stemningen er god, ølet er billig og en søt lukt preger det røykfyllte lokalet.

The Hangover in Gardiner,Montana. Vi forsøker å lokalisere baren hvor vi tilbragte foregående kveld. Det er 2 hus å velge blandt. Vi er usikre på hvilket som er rett alternativ.

Dagen etter finner vi en lapp med adressen til en av dem. Som de kjente musikerne vi er så har vi lovet å skrive en sang om kvelden og sende til dem. Det gjør vi noen uker etter vi kommer hjem.

Gardiner Montana (Ottershagen)

In Gardiner Montana
we stopped to get some sleep
the paradise valley
should offer us some peace
and we tried to eat some food
and we tried to shoot some pool
but neither of the things
we did any good


Hey you I heard you
shoot that ball down to the floor
Hey you I heard you
do it once more

So instead we started talking
to Sheryl and Tom
they both had left their cities
and made this place their home
working at the motels
cleaning up the beds
the weekends in the mountains
with freedom in their heads


Hey bartender bring me
another of them Black Dogs
Hey Dave is that you
all wrapped up in fog

They spend their days working
and spend their nights in bars
the winters in hot springs
taking warm baths
and I am just a tourist
I come from far away
but you say you’ll take me with you
and offer me to stay


Hey you all, you gave me
was a hangover in Yellowstone
tomorrow I’ll be somewhere else
and drink my beer alone

I 2017, 23 år senere besøker jeg på ny Gardiner og klarer å lokalisere baren. Biljardrommet står presis slik det var i 1994. Jeg må umddelbart ringe Einar og mimre litt. I 2020 brenner halve byen ned og alle bevis blir ødelagt…

Kjørerute Billings – Gardiner

1994 - The Great Buffalo Hunt

Crazy horse

Legg igjen en kommentar

31.07.94 – Halvveis. Vi starter dagen med evighetsprosjektet Crazy Horse Memorial. I 1994 har arbeidene med dette monumentet pågått i 46 år. Crazy Horse var en av lederne under slaget ved Little Big Horn i 1876. Året etter overga han seg til den amerikanske hæren og ble stukket ned og drept av en soldat i en militærleir i Nebraska. I 1890 skulle Sitting Bull lide samme skjebne. Bare en død indianer var en god indianer. Selv ikke de kristne, de fredlige eller de slagne er det plass til «the land of the free».

Vi fortsetter til Mount Rushmore hvor presidentene Washington,Jefferson, Lincoln og Roosevelt er hugget inn i det hellige fjellet. Store presidenter alle fire. Alle fire var presidenter under den systematiske nedslaktingen av amerikas urbefolkning.

Vi tenker at hele Black Hills er et monument over 450 års folkemord og undertrykking. 23 år senere besøker jeg Black Hills på nytt og ser stedet med mildere øyne. Det er mange gode tanker bak Crazy Horse monumentet og amerikanere er blitt flinkere til å ta vare på indianernes del av historien.

Vi avslutter besøket i Black Hill med en tur innom Deadwood, byen som ble grunnlagt under gullrushet og som har blitt en nostalgisk turistby med gamblinglisens. Vi kjører opp til Boot Hill, kirkegården og finner graven til Wild Bill Hickock, speider under borgerkrigen, vestens raskeste revolvermann, sheriff i Abilene og Dodge City. . og kanskje en morder. I 1876 ble han skutt bakfra mens han spilte sin daglige poker. Det ville vesten, hvor heltene dør først

Wild Bill ligger ved siden av Calamity Jane på Mount Moriah kirkegården. Legenden sier hjertet til Crazy Horse ble begravd ved en ukjent liten elv kalt Wounded Knee.

influensa, røde hunder,massakrer,sprit,sand creek,gull,winchester-rifle,reservater,dødsmarsjer,internatskoler,traktater,kanoner mot teepeer, snikmordere,union pacific,sølv, piggtråd, rettferdighet, wounded knee.. døden har mange navn.

Byen er ørkenen , ørkenen er byen

Vi ender opp i den lille byen Spearfish og nok en gang utsetter vi det verste til i morgen..

Kjørerute Wheels Wind – Spearfish

1994 - The Great Buffalo Hunt

The way West

Legg igjen en kommentar

Hviledag i Casper Wyoming.

I 1939 filmet John Ford «Stagecoach» i Monument Valley og gjorde de røde mesaene på grensen mellom Arizona og Utah til det erketypiske westernlandskapet. Over 50 filmer er spilt inn i dette området og for mange er landskapet det første de tenker på når de tenker på det ville vesten. Så vant er vi med dette bildet av det ville vesten at få reagerer på at når Marty McFly i «Tilbake Til Fremtiden 3» forflytter seg 100 år tilbake i tid fra Hill Valley,California så er westernversjonen av byen plassert i utkanten av Monument Valley.

Monument Valley 1994

I virkeligheten er det ville vesten begrenset til perioden 1865 – 1890. Selv om store områder vest for Mississippi ble en del av USA etter Louisiana traktaten i 1803 og de folkevandringen over prærien til California og Oregon skjøt fart med gullrushet i 1848 var prærien og Rocky Mountains ubebodde områder. Under borgerkrigen, 1861 – 1865, var det stillstand i krigføringen mot indianerne og mange steder var nybyggere avhengige av indianere for å overleve. Vi ser for oss vogntogene sakte rulle over prærien men mange gikk til California til fots.. og mange gikk tilbake over prærien når de hadde tjent nok penger eller drømmen om rikdom var knust.

Petrified Forest 2019

Det ville vesten strekker seg grovt sett fra St Louis til California og fra Canada til Mexico. Apachene kontollerte opererte i sørvest, lakota på prærien nord og i mellom vandret Kiowa, Cheyenne, Cherokee, Crow og andre stammer etter bisonflokkene. De fleste av de legendariske westernbyene oppsto langs jernbanen som knutepunkt for kvegdrift (Abilene, Dodge City) eller etter funn av gull og sølv (Virginia City, Deadwood, Rapid City, Tombstone, Silverton )

Et annt begrep som bruke er The American Frontier. Dette begrepet overlapper ofte med det ville vesten men strekker seg tidsmessig helt tilbake til kolonitiden, kryssingen av Appalachiene, Daniel Booone og David Crockett. Etterhvert som indianerne ble utryddet og fordrevet til reservater og landet var erobret hele veien til stillehavet ble Alaska med sine gullrush The Last Frontier. Begge begrepene handler like mye om tid som sted, og alt er relativt. Indianerkrigene stoppet ikke i 1890. De lovløse ble ikke bort etter Wild Bill Hickock død, undertrykkingen, tvangsfordrivelsene… alt fortsetter den dag i dag.

New Mexico 2019

Jo mer jeg leser om dette så ser jeg at hele historien må sees under ett. Fra den første kolonien i 1642 og helt fram til protestene mot rørledningen i Standing Rock reservatet i 2016 og videre…

Alt henger sammen med alt

Ørkenen er byen , byen er ørkenen

1994 - The Great Buffalo Hunt

Trust

Legg igjen en kommentar

Vi har overnattet i Silverton, Colorodo etter å ha kjørt inn i Rocky Mountains. Vi har passert Durango og overnattet i telt i sørenden av gruvebyen som ble grunnlagt i 1874. I fjellene rundt byen ble det gravd etter gull og sølv helt fram til 1970 tallet. Fra 1913 har byen også lokket til seg turister. Det går en historisk jernbane mellom byen og Durango, fjellsidene har alpinanlegg og hovedgaten ser antagelig ut som i 1880. Saloonen har i 1994 fremdeles toalettet fra 1874 (hull i bakken) intakt og veggene er prydet med det lokale dyreliv, antikviteter og andre innfall.

Silverton,Coloroado

Natta var kjølig, byen er tross alt omringet av 7 fjelltopper høyere enn 14000 for (4270 meter) Stemningen var nervøs etter at Einar, på leting etter campingens toalett, uforvarende låste seg inn i en hytte hvor gjesten sov etter en lang dag bak rattet. Gjesten fikk panikk og jagde holdt en pute foran seg mens han skjøv Einar ut av hytta. Det ble mye styr og den fornærmede gjesten nekter å overnatte på campingplassen. Før han reiser videre aksepterer han Einars unnskyldning. Vi er først og fremst glade for at han ikke sov med en revolver under puta. Slik går nå dagene i det ville vesten.

Med nyinnkjøpte Davy Crockett luer kjører vi nordover på «The Million Dollar Highway» med det høyeste punktet 3358 moh. og også to andre pass over 3000 meter.

Vi svinger innom mektige The Black Canyon Of The Gunnison. Denne canyon er så smal og dyp at enkelte steder har sollys kunn 33 minutter pr daf. Den er et nasjonalmonument når vi besøker den men i 1999 blir den en nasjonalpark. På ettermiddagen krysser Rocky Mountains ennå en gang og mot kvelden ender i Canon City. i løpet av noen få timer har vi kjørt en strekning reisende ville brukt mange uker på bare for 70 år siden.

Trust (Ottershagen,Opsahl)

I said I didn’t mean it
he said he didn’t believe it
I knew the moment I did it
this time I really screwed it

And there’s no way I can ever
make it up to him again
cause he doesn’t want to see me
and says I ain’t his friend

I said I didn’t mean it
he said he didn’t believe it
I knew the moment I did it
this time I really screwed it

And there’s no way I can blame him
for acting the way he does
and no excuses nor explanations
can bring back his trust

I said I didn’t mean it
he said he didn’t believe it
I knew the moment I did it
this time I really screwed it

Kjørerute Silverton – Black Canyon Of The Gunnison – Canon City

1994 - The Great Buffalo Hunt

Mesa VErde

Legg igjen en kommentar

For de fleste er Colorado Rocky Mountains og prærie, men i statens sørvestlige hjørne ligger et annet Colorado, tidskapselen Mesa Verde. I grenselandet mellom ørken og mektige fjell ligger et fjellplatå hvor tiden har stått stille i 650 år. Det var hit «the ancient ones», «ancient pueblos» eller «anasaziene» flyttet etter å ha drevet jordbruk på ørkenslettene. De tidligste tegn etter mennesker i dette fjellplatået er 9500 år gamle. De er vandrere, farmere og bor i hytter og hull i bakken. For 1600 år siden starter en periode på nesten 1000 år hvor kulturen endrer seg drastisk. Det bygges hus i fjellvegger. Husene blir til byer. Det oppstår religion og vitenskap. De har god kontroll på solen og månen slik at de vet når de skal plante korn og mais. De lager solur av vinduer slik at de vet nøyaktig når de passerer vintersolhverv. Dype canyons gir naturlig forsvar mot fiender og de har varslingssystemer som gjør at de kan advare byer kilometre unna på sekunder om inntrengere blir observert.

En gang rundt år 1350 forsvinner de. Noen tror de flyktet på grunn av krig, andre at det var langvarig tørke som gjorde at de forlot fjellene. Rester av folket spres fra Arizona og New Mexico til Mexico. I 500 år står klippebyene bevart og urørt. Ute-folket som flytter inn i området har stor respekt for fjellet og byene.

Vi er historikere og arkeologer noen timer og følger sporene gjennom fjellet. Vi er i ferd med å lære at selv forvunne indianerstammer kan bli fraranet sitt land og sin arv. Spanske ekspedisjoner er innom området på 1770 tallet og gir fjellet navn, men det er først 100 år senere at de hvite inntrengerne oppdager den arkelogiske skatten i fjellet. I 20 år blir fjellet systematisk vandalisert og plyndret av skattejegere, farmere,cowboyer og arkeologer. Golv og vegger slås i stykker, Tak blir brukt til fakler og bål. Kjeramikkk og pilspisser selges eller eksporteres til fjerne land. Sverige er blant de som forsyner seg og en samlig havner til slutt på nasjonalmuseet i Finland. Først i 2019 blir man enige om å returnere mange av gjenstandene.

Vår lærdom denne dagen er at vi vet mindre enn vi trodde om dette mektige landskapet og folket som har levd her i tusener av år.

Grand Canyon – Monument Valley – Mesa Verde … vi har funnet et annet vesten. Et vesten vi ikke kan se på postkortene, i westernfilmene eller lese om i cowboylitteraturen. Men handlingen og slutten er den samme

Indianerne forsvinner og de hvite inntrengerne tømmer området for vilt og verdigjenstander

Ørkenen blir byen , byen blir ørkenen … men den som lytter godt kan fremdels høre Kokopelli, fløytespilleren,spille sangene for skyggene som vandrer over fjellet i sene kveldstimer

Kokopelli er tegnet i utallige petroglypher. Her er han til høyre i bildet, gjenskapt av kunstnere der han spiller utenfor museet i Monticello,Utah

26.7.94 Cortz – Mesa Verde – Silverton

1994 - The Great Buffalo Hunt

desert Talks

Legg igjen en kommentar

Vi er ferdige med sivilisasjonen. De massive inntrykkene fra amerikas underholdningmaskiner, glitter, plastikk,illusjoner og nederlag gjør at vi flykter nordover. Fra The Strip og forbi Downtown er det kilometre med slitne moteller med adult movies på rommet. Liquor-shops og kapeller, synd og frelse side om side. Her bor arbeiderne som holder maskinen i gang, her bor de profesjonelle gamblerne, de avhengige, de lovløse og de fortapte. Her finnes ingen ekte drømmer og hver oase er en illusjon. Byen er en ørken og ørkenen er byen.

Vi følger Interstate 15 nordover til paiutenes land. De lever av å selge fyrverkeri men et noen miles unna har naturen laget sitt eget fyrverkeri. I Valley Of Fire bryter den rødglødende Aztec sandsteinen seg opp av sanden. Det er goldt, det er brennende hete, det er magisk. Her finner vi de første sporene av et mystisk folk vi kommer til å følge den neste uka. Petroglypher risset inn i sandsteinen vitner om at for 1000 år siden levde det et annet folk her. Et folk som forsvant 150 år før Columbus «oppdaget» amerika. Et folk som over 500 år gikk fra å bo i huler til å bygge små hus i fjellsidene. De flyttet østover og bygget byer og utviklet avanserte kalendere. Etter en tørke flyttet de sørover i Arizona og bygget byer på ørkenslettene med drenering og vannningsanlegg med tusener av innbyggere .. og så .. en gang rundt år 1350 forsvant de. The Ancient Ones, eller Anazasi som andre kalte dem. Hvordan utvikler en kultur seg så raskt i denne barske naturen og hvor ble den av?

Petroglypher i Valley Of Fire State Park

Valley Of Fire lever opp til navnet. Det er 45 grader men vi er lykkelige over at roadtripen er tilbake på rett spor. Vi besøker The Lost City Museum i den lille byen Overton og spiser T-bone steak med hippier på den lokale baren Utenfor sheriffkontoret står en tanks. Alltid beredt! Så kjører vi sørover langs Lake Mead rett øst for Las Vegas hvor vi tar turens eneste bad. Uten å vite det så har jeg også besøkt min første enhet i USA’s nasjonalparksystem. Vi har fokus på Grand Canyon og Yellowstone men Lake Mead National Recreation Area ble opprettet i 1964 og er en av 423 enheter. Mer om det senere.

I 1994 gikk fortsatt veien fra Nevada til Arizona over Hoover-dammen. Vi beundrer det imponerende byggverket som sikrer strøm til California og Nevada men som samtidig er en katastrofe for plante og dyreliv nedover elven. Minst 96 mennesker døde under byggingen. Vi stiller klokken en time tilbake, krysser grensen og trykker gassen i bånn.

Deserts (Ottershagen)

In deserts we wander
in deserts we die
in deserts we’re searching
for the things we pass by
in deserts we’re thirsty
but have to stay dry
in deserts we’re falling
learning to fly

In deserts we’re working
at least we do try
in deserts we’re dreaming
of touching the sky
in deserts we’re feeding
our children and wives
in deserts we’re living
our miserable lives..

Kjørerute 22.7.94 Las Vegas – Valley Of Fire – Seligman

1994 - The Great Buffalo Hunt

Leaving Las Vegas

Legg igjen en kommentar

Vi våkner i Mojave-ørken og har en morgenprat med tyske turister på vei til å se sine helter Sigfried og Roy. I 1994 har de rundet 50 år og er på høyden av sin karriere som Las Vegas magikere med tigere som en viktig del av showet. Det er fremdeles 7 år til tigeren vennskaplig prøver å bite hodet av Roy og 26 år til han dør av covid-19.

Vi spiser frokost Tiffany’s langs I15 utenfor Victorville. Amerikansk Diner på sitt beste, speilegg, bacon, poteter… alt du trenger for anstrengende dag i … bilen… Vi følger Route 66 til Barstow og fyller opp bilen med vann og Coca Cola. Det er 40+ varmegrader og fremdeles noen timer til varmen virkelig slår inn

Route 66, Barstow

Tidlig på ettermiddagen suser vi inn i byggeplassen Las Vegas hvor de siste restene av mafiaen er i ferd med å bli presset ut. Investorer prøver å gjenskape Sin City som ferieparadis for familier. Det bygges berg og dalbaner i hoteller og innendørs fornøyelsesparker. Men hovedinntekten er fortsatt gambling og 21 års aldersgrensen i casinoene gjør at familevennlige Las Vegas med årene forfaller. Snart gir også USA rettighetene til gambling til indianerstammer som kompensasjon for 400 års folkemord. Nevada mister gamblingmonopolet og vondt blir verre med finanskrisa i 2008. Sin City bruker 10 år på å gjenskape seg selv, denne gang som Disneyland for voksne. Gambling er nå solgt inn i vår kultur som tegn på velstand og lykke. Avdankede idrettsutøvere og realitystjerner forteller ungdommen at poker er så kult du ikke har levd et liv uten å ha donert en del av lønna til gamblinggigantene. På 70 tallet reiste vanlige folk til Las Vegas i håp om vinne en formue. I 2021 reiser vi dit for å vise at vi har råd til å tape en formue.

I 1994 er pyramidecasinoet Luxor akkurat ferdig bygget. Byene Henderson og Las Vegas har ennå ikke smeltet sammen og de store Wynn-casinoene eksisterer fremdeles bare på tegnebrettet. Vi ender opp på Aztec Inn ved siden av betongramma til det som senere blir Stratosphere Tower og går for italiensk restaurant og low budget gambling med gratis øl. For 5 dollar kan vi gamble en time og drikke så mye vi orker. Det gjør vi ! Vi besøker noen av de store casinoene hvor afroamerikaneres fremste oppgave fremdeles er å vente stivpyntet på toalettet for å tilby hvite gjester skopuss eller et ekstra håndklede. Vi har joggesko og flagrende skjorter og vår Vegas underholdning er ikke showgirls men en paranoid finne som med en panters årvåkenhet vokter sin enarmede banditt, overbevist om at han har knekket koden på når automaten vil gi ham jackpot. Ut på natten snubler vi tilbake til hotellet. I grøftekantene sover middelaldrende menn i smoking mens sirener høres uavbrutt. Morgenen etter bidrar ekte norske tømmermenn til at det er lett å velge bort Las Vegas og flykte ut i ørkenen. Vi sverger å aldri vende tilbake.

12 år senere besøker jeg nok en gang i Vegas. Med årene har det blitt flere besøk og mitt syn på byen har endret seg. Mitt Las Vegas er en oase hvor jeg hviler ut etter uker i ørkenen, hvor jeg kan sove lenge og spise luksuriøse frokoster i stedet for brødskive i bilen. Men av nostalgi har jeg holdt på vanen med forsiktig gambling i bytte mot gratis alkohol, men la meg presisere .. bare på grunn av nostalgien og minnene fra 1994…

Kjørerute 21.07.1994

Link til 22.07.94 – Ørkenvandringer

1994 - The Great Buffalo Hunt

18 juli 1994 – The Great Buffalo Hunt

Legg igjen en kommentar

For noen av oss som vokste opp på 70 – tallet var USA den store drømmen. Vi leste Donald Duck, så Alias Smith & Jones på fredagskveldene og leste Sølvpilen. Vi var midt i Vietnamkrigen og våre foreldre husket John F Kennedy. John Wayne hadde dominert kinolerretene i nesten 40 år. John Ford filmet i Monument Valley og Las Vegas ble en myte. Vi hørte musikk skapt i Laurel Canyon og Height Asbury, Neil Young , The Byrds og The Doors. Vi så napalmbombingen på dagsrevyen, vi så Richard Nixon gå av etter Watergate og leste Præriebladet med tegneserieversjonen av revolusjonskrigen. Bøkene om Hjortefot ga oss guttebokversjonen av Lewis & Clarke ekspedisjonen. I tenårene leste vi Bury My Heart At Wounded Knee og holdt med Crazy Horse og Sitting Bull

I 1994, etter 6 måneder med diskusjoner, planlegging og studentliv på sparebluss så var dagen kommet. Den store drømmen ble realisert kl 0600 på morgenen 18 mai. Dagen etter at Brasil hentet hjem World Cup trofeet i fotball kjørte faren til Einar meg og Einar til Fornebu. Vi svevde på flere plan mens vi så etter oljepattformer og isfjell, før vi mellomlandet på JFK . Hente ut bagasje , løpe som gale gjennom flyplassen , sjekke inn på flyet til Los Angeles hvor Einar fikk gleden av å være barnevakt for en 2 åring i 6 timer mens jeg satt ved vinduet og nøt utsikten med Catherine, som var på vei hjem til San Diego etter å ha vært utvekslingsstudent i Uppsala. Vi ble invitert med til San Diego men Einar var smart nok til å legge ned veto og vi holdt oss til vår opprinnelige planer. Vi hentet ut bilen og startet roadtripen med noe av det jeg liker aller best , å kjøre gjennom en amerikansk storby mens jeg bytter mellom de lokale radiostasjonene og hører Hotel California , talk shows, tex-mex og trekkspill, talk shows og heftige diskusjoner på spansk i en salig blanding. Kartet stemte ikke med terrenget så jeg leste kart og tolket veiskilt etter beste evne mens Einar holdt hendene på rattet. Etterhvert kom vi oss ut på Santa Ana Freeway og suste sørover til Anaheim. Vi så skiltene til Disneyland og tok en impulsstopp på et $25 dollars hotel som viste seg å ha utmerket standard. Vi hadde vært på reise i 25 timer og eventyret var såvidt begynt…

Kjørerute 18 juli 1994 (link til googlemaps)

A Girl Named Catherine (Ottershagen)

A girl named Catherine on a plane
somhow she took my breath away
returning home from her holiday
I was starting mine
and had to go another way

A girl named Catherine going home
to San Diego all alone
Two hours from LA and I’d be downtown
but I have to drive down some other roads

Who could have seen a thing like this coming
I met her in the sky, out in the blue
sometimes we could see through the clouds below us
places the road would take me to

A girl named Catherine in the sky
I still recall the beauty in her eyes
I touched her heart
and she touched mine
now the planet is
dividing our minds

Who could have seen a thing like this coming
I met her in the sky, out in the blue
sometimes we could see through the clouds below us
places the road would take me to

Link til 19 juli. And Justice For All

JFK – 3 hour transfer – the adventure is unfolding
Einar har sikret seg bilnøklene .. han ser forholdsvis fornøyd ut.
405 nordover fra Los Angeles International Airport. Omtrent samtidig med at vi oppdager at kartet har veinummere mens skiltene har veinavn. … oops.
Approaching Anaheim
Roadtrips - forberedelser

Tips før turen

Legg igjen en kommentar

Jeg var på min første roadtrip i USA i 1994. De siste 10 årene har jeg vært der minst 1 gang pr år og i september reiser jeg på min tur nummer 20. Den lengste turen varte 30 dager. Jeg anbefaler minimum 14 dager for en tur. God planlegging er også viktig. Her er noen tips en kan tenke på før en reiser

Mojave National Preserve, California 2015
  1. Hva er viktigst å oppleve på turen ? Det kan være selve kjøreturen, en nasjonalpark, en by eller en fornøyelsespark. Du kan gjerne ha flere ting du vil oppleve men sørg for at du har nok tid til det som er viktigst for deg.
  2. Overnatting. Lukushoteller, billige hoteller , campingbil eller telt. Alt har sine fordeler og ulemper. De flotteste hotellene ligger gjerne avskjermet fra lokale restauranter og butikker. Campingbil gir stor frihet men kan være slitsomt å ha som transportmiddel. Telt er best om man har natur på toppen av prioteringslista. Personlig liker jeg en blanding av telt, billige hoteller og litt luksus når jeg har en hviledag.
  3. Rundtur eller kjøre fra A til B. Klassiske kjørestrekninger som Route 66 inviterer til å kjøre f.eks Chicago – Los Angeles. For å unngå unødvendige tillegg i leieprisen kan en rundtur ofte være en god løsning. I California, Nevada og Arizona kan du hente og levere på ulike steder uten tillegg i leieprisen.
  4. Biltype. Cabriolet høres forlokkende ut men prisen er høy og mange har angret når temperaturen runder 35 varmegrader. Skal du ut i naturen er det greit å ha en bil som tåler litt terreng. På langturer på motorveiene så er komfort gull verdt. Om en er flere til å dele på billeia kan en premium bil ofte være en billig investering. Husk at noen steder får du med god timing oppgradert til bedre bilklasse helt gratis, for eksempel på flyplassen i Orlando er de ofte glad for å «bli kvitt» de større bilene som tar opp plass.
  5. Reisefølge. Det er fint å være flere på tur men invester litt tid på å undersøke dere har de samme forvetningene til turen. Om dere har litt ulike ønsker for turen så lag en kjøreplan der alle får sitt. Alle klarer å være med på andre sine opplevelser om de vet at de får sitt førstevalg dagen etter.